Не зря наша область входит в зону рискованного земледелия. Среди многих факторов риска очень неприятным являются возвратные весенние заморозки. Они опасны тем, что появляются не только весной, но и в начале лета, когда растения вовсю вегетируют и даже цветут.

Сильные заморозки обычно накрывают сразу всю нашу область. Но для разных районов области возвратные заморозки опасны в разной степени. Так, в южных районах снег сходит на две недели раньше, чем в северных, и растения начинают вегетировать, соответственно, раньше. В северных районах снег лежит долго и растения дольше спрятаны под ним. И получается, что северянам жить легче, потому что их растения во время заморозков ещё спят под снегом. А вот на юге области молодым побегам и проросткам достанется «по полной программе». Поэтому во время заморозков нужно стараться находиться рядом со своими питомцами, чтобы успеть своевременно их защитить, иначе многие из них погибнут.

На моём участке в Гатчинском районе много десятилетий поздние весенние заморозки наблюдались в ночь с 9 на 10 июня. Однако, в последние двадцать лет, после вырубки лесов под садоводства на северо-востоке области, и до нас стали доходить ледяные северные ветры, и заморозки теперь случаются вплоть до 17 июня и даже в начале июля. Из-за заморозков могут погибнуть молодые побеги на укрытых розах, винограде, подофиле, молодые ростки астильб, роджерсий, горянки. Погибают даже трубчатые лилии и наиболее ценные сорта хост. Эти растения нужно обязательно укрывать.

Многие растения сами научились защищаться от заморозков как весенних, так и осенних. Очень интересно наблюдать, как спасаются цветочные растения. Ведь многие из них цветут ранней весной, едва сойдёт снег. Их главная задача спасти свои цветки, в основном, пестики - самую уязвимую часть цветка. Первыми зацветают галантусы. Они всегда попадают под заморозки и уже научились аккуратно прикрывать чашечки цветков и пригибать их к земле. Тюльпаны, императорские фритиллярии туго закрывают цветки и тоже наклоняют их к земле. Нарциссам цветки закрыть не удаётся, они просто склоняют головки и утыкаются цветками в землю или ложатся друг на друга: так в компании теплее. Наклоняются к земле и «зажмуриваются» пульсатиллы. Склоняют вниз свои султанчики белокопытники. Укладываются друг на друга, образуя коврики, хионодоксы и пушкинии. А мускари морозов совсем не боятся, стоят, как солдатики.

В конце мая - начале июня прорисовываются бутоны у самых ранних видов и сортов пионов. Во время заморозков кусты этих пионов преображаются: все свои побеги с бутонами растения раскладывают по сторонам, стремясь спрятать их в листьях и среди других побегов. И интересно, что побеги, на которых нет бутонов, растения также прячут, наклоняя их к земле. Также «поступают» и бородатые ирисы, и ясенец, и флоксы. А едва утром выглянет солнышко и потеплеет, растения распрямляются, и вновь становятся бодрыми и живыми без всяких повреждений.

Среди садовых растений есть и приехавшие к нам из тёплых краев гости, которые не умеют защищаться от заморозков, и без нашей помощи им сложно выжить. Например, японская анемона покрывается инеем, а прятаться не умеет. Поэтому её побеги и листья обмерзают. У Розы листья красиво покрываются инеем. Ростки выдерживают заморозки до минус 2-3оС, но вот при более низких температурах погибают. Такие растения придётся закрывать на время заморозков.

В огороде, если не уследить, тоже могут быть потери от заморозков. Эти потери зависят не только от величины минусовой температуры, но и от длительности заморозка, от силы ветра. Обычно в мае-июне на наших грядах уже появляются всходы и даже высажена рассада.

И среди этих растений есть и неженки из тёплых краев, которые не умеют прикрываться листиками. Поэтому все теплолюбивые культуры мы прячем в теплицы, однако, и здесь могут быть минусовые температуры. Учитывайте, что например перец погибает уже при 0оС. Огурцы - при кратковременных заморозках минус 1-2оС. Томаты, внешне не повреждаясь даже при минус 1–1,5оС сильно задерживаются в дальнейшем развитии, а урожайность их падает до 25–30%. Следовательно, эти растения придётся дополнительно укрывать материалом типа лутрасила и обогревать теплицы.

Совершенно не выдерживают даже кратковременных понижений температуры ниже 0оС все наши бахчевые культуры: арбузы и дыни, тыквы, кабачки, патиссоны. Эти растения я обычно укрываю картонными коробками и сверху ещё набрасываю 2–4 слоя лутрасила. Такого укрытия хватает до минус 4-5оС - всё зависит от того, как была прогрета земля.

Немного более стойки к заморозкам луки. Так, всходы порея заморозков не переносят, зато укоренившаяся закалённая рассада выдерживает?3оС. Репчатый лук в стадии петельки повреждается при минус 2-3оС, а при минус 5оС погибает. По мере взросления устойчивость к морозам у растений повышается, и в фазе 2–4 настоящих листьев репчатый лук уже не боится минусовой температуры.

Закалённая рассада сельдерея выдерживает заморозки до?4оС. Всходы моркови держат до?3-4оС. Всходы свёклы при этой температуре повреждаются, поэтому её нужно сажать позже моркови, а более развитые растения держат минус 6-7оС. Репа, редис, брюква не сдаются до минус 3-4оС, развившиеся растения - и того ниже.

Капусты: закалённая рассады белокочанной капусты не погибает до?3-4оС, цветная - до?2-4оС.
Горох и бобы: всходы не боятся заморозка до - 4-6оС, но попавшие под заморозок растения в дальнейшем задерживаются с развитием, а урожай снижается на 25–30%.

Всходы салата погибают при температурах ниже?2оС, окрепшие растения выдерживают?3-6оС.

Таким образом, зная ресурсы своих подопечных, придётся сообразить, что и как нужно укрывать на ночь. Поэтому слушайте прогноз погоды, следите по садовому термометру, как быстро вечером падает температура и тянет ли с севера ледяным холодом. Ещё есть много других способов угадать предстоящие заморозки. Полезно также знать особенности «климата» своего участка, в какой его части бывает холоднее, а в какой теплее. И всегда лучше перестраховаться и укрыть растения.

Способов укрытия столько же, сколько и садоводов. В ход идут картонные коробки и тара из-под овощных и молочных продуктов, газеты, старая одежда. И поверх всего этого накидывается для надёжности укрывной материал типа лутрасила или спанбонда. Полиэтиленовая плёнка сама по себе от заморозка не спасает. Её можно использовать только как добавку поверх коробок или поверх лутрасила. Укрывные материалы лучше использовать в несколько слоёв: чем сильнее ожидаются заморозки, тем больше число слоев. Причём укрывной материал не должен лежать непосредственно на растениях. Обязательно должна быть прослойка воздуха. Например, слой сильно мятой газеты, положенной между слоями лутрасила или под ним, создаст необходимый комфорт для растений.

Картофель: если всходы уже есть, то в ожидании заморозка их нужно окучить «с головой» или укрыть укрывным материалом. Если нет возможности этого сделать, особенно если посадки обширные, то для картофеля ничего страшного не произойдёт - макушки у стеблей подмёрзнут, но потом из пазух непогибших частей стебля вырастут новые побеги. Урожай сильно не пострадает.

И ещё важный момент: замёрзшие растения нужно как можно дольше прятать от солнечного света и желательно опрыскать растения Эпином.

Любовь Бобровская

Лилии - луковичные растения семейства лилейных.

Имеется большое число видов и сортов с цветами различной формы и окраски, разными сроками цветения.

Многолетними органами у лилий являются луковицы размером от 1-1,5 см до 30 см в диаметре и до 2 кг весом.

Окраска луковиц различная: белая, желтая, розовая и фиолетовая.

Кроме луковиц лилии имеют многолетние подлуковичные корни до 50 см длины, которые при пересадках следует оберегать от поломов и стараться сохранить полностью.

Однолетние корни развиваются у стеблекорневых лилий на стебле выше луковицы.

Глубина посадки различных луковиц лилий: 1 - не имеющие надлуковичных корней; 2 - зимостойких лилий с луковицами средних размеров; 3 - крупных, недостаточно зимостойких видов

По строению подземных органов лилии делятся на виды, луковица которых образует только надземный стебель и виды, обладающие подземными побегами-столонами.

Столоны могут ветвиться и давать несколько надземных стеблей. Столоны покрыты редкими чешуйками. Столоносные лилии хорошо размножаются чешуйками.

Виды, стебель которых растет вкось под землей и выходит на поверхность почек на 20-30 см в стороне от посаженной луковицы.

Листья вытянутые линейные, расположение на стебле очередное, мутовчатое или прикорневой розеткой.

Количество цветков на стебле колеблется от 1 до 100.

По форме цветка различают: кубковидные , направленные вверх (даурская и шафранная лилии); воронковидные полупониклые (лилии регале и кандидум); чалмообразные с отвороченными до цветоножки долями околоцветника; пониклые (лилия Мартагон и Вилльмотт); колокольчатые с загнутыми кончиками долей околоцветника (лилия Кессельринга). Встречаются и махровые формы . Чаще всего цветки собраны в соцветия: кистевидные, мутовчатые или зонтиковидные.

Размножаются лилии естественным и искусственным делением луковиц; деткой-луковичками, образующимися у стеблекорневых лилий на стебле выше материнской луковицы; бульбочками, образующимися у некоторых видов в пазухах листьев, и семенами.

Семена следует хранить при температуре + 8-15°, при более высокой температуре всхожесть уменьшается и сроки прорастания увеличиваются.

По быстроте всхожести и характеру всходов лилии делят на прорастающие быстро, через 2-3 недели, и образующие надземные всходы (лилии коралловая, Вилльмотт, красивенькая, тибетская, овсяная, формозская, Саржент, пониклая, длинноцветная, серная, тигровая); растянутое прорастание (от 2 до 18 месяцев), но всходы надземные (лилии кандидум, колхедонская, генри, особенная); лилии с подземными всходами, прорастающие через год и более (лилии золотистая, бульбоносная, канадская, Кессельринга, Мартагон, однобратственная, Шовица).

По отношению к кислотности почвы лилии можно разделить на две группы: мирящиеся с кислыми, торфянистыми почвами (лилии тигровая, Максимовича, Давида, Вилльмотта, приятная, даурская) и лилии, требующие нейтральных почв (в основном лилии, имеющие белые или светлоокрашенные цветки).

При подготовке почв под посадку лилий для первой группы следует вносить по 10-15 кг/м 2 торфа, а для остальных - известь за 1-2 года до посадки (200-400 г/м 2 негашеной или 500-100 г/м 2 гашеной).

Наиболее пригодными для большинства лилий являются водопроницаемые и обеспеченные водостоком суглинистые почвы.

Так как лилии растут на одном месте от 3 до 10 лет следует тщательно подготовить почву. Перекопать землю на глубину 35-50 см, на тяжелых почвах устроить дренаж из камней и гравия, добавить листового перегноя 10-15 кг и 80 г суперфосфата на 1 м 2 .

Глубина посадки для стеблекорневых лилий в 4-5 раз превышает величину луковицы (глубину посадки считают от донца луковицы), для лилии кандидум и ее гибридов - 7-12 см, или 2-3 см над луковицей.

Молодые луковицы 1-2-летние высаживают на половину глубины посадки взрослых луковиц. Техника посадки заключается в следующем: делается глубокая борозда, на дне которой насыпают холмик перегноя под каждую луковицу, на землю насыпают 2-4 см песка под донце, ставят луковицу, засыпают ее землей, поливают и досыпают до нужной глубины.

По зимостойкости лилии можно разделить на три группы: вполне зимостойкие лилии, выдерживающие морозы -30°C и ниже (даурская, тонколистная, овсяная, двурядная, мартогон, приятная, тигровая, одноцветная, мозолистая, шафранная, бульбоносная, зонтичная), менее зимостойкие - луковицы лилий этой группы повреждаются продолжительными бесснежными морозами ниже -20°C (регале, центрифолиум, генри, Шовица, Кессельринга, однобратственная, Гансона, Колхедонская, Ледебура, кандидум, мартогон белая, катания и другие) и недостаточно зимостойкие лилии, зимующие в открытом грунте только под хорошим укрытием (Саржент, золотистая, особенная, непальская, Брауна, Филиппинская и другие).

Для благополучной зимовки лилий первой группы нужен слой снега в 30-40 см (достаточной толщину снежного покрова считают тогда, когда мощность его в сантиметрах соответствует числу градусов мороза).

Для второй группы необходимо дополнительное укрытие слоем перегноя (но не навоза) в 5-8 см или древесного листа 5-7 см, который накладывается на посадки после промерзания почвы на 4-6 см.

Для лилий третьей группы следует заготовлять дощатые щиты, обитые толем и превышающие ширину гряды на 50-60 см. Вокруг гряды устраивают плотные земляные валы, на которые ложат щит, поверх щита - утепляющий материал слоем в 15-25 см.

Лилия даурская . Стеблекорневая лилия, луковица плоская, рыхлая. Стебли несут зонтиковидные соцветия из 8-12 ярко кирпично-красных цветков. Цветы на солнце выгорают. Цветет в июне, плодоносит. Вполне вынослива и зимостойка. Хорошо развивается на сырых суглинистых почвах при некотором притенении. Боится присутствия извести в почве. Требует пересадки раз в 3 года из-за быстрого и обильного размножения луковицами и прикорневыми детками.

Лилия белая, кандидум . Луковица овально-удлиненная, бело-желтая. Листья широкоовальные. Стебель высотой 90-120 см. Пирамидальное соцветие состоит из 6-20 ароматных цветов. Цветет в июне-июле после цветения имеет период покоя, а в начале сентября начинает рост - образуется розетка листьев. Пересаживают в период покоя. Расстояния при посадке 20-25 см. Посадка мелкая. Предпочитает влажную суглинистую почву с хорошим дренажем и добавлением под корни листового перегноя. Необходимо наличие извести в почве. Требует укрытия на зиму листом и лапником. Размножается луковицами и чешуйками.

Лилия Кессельринга . Стеблекорневая лилия. Луковица крупная желтоватая, темнеющая после выемки из почвы. Соцветие пирамидальное с 8-10 желтыми душистыми цветами. Цветет в июне. Хорошо завязывает семена. Предпочитает глубокие, богатые перегноем почвы. Пересаживают осенью, после чего 1-2 года не достигает нормального состояния и не цветет. Детки не образует. Размножается семенами при осеннем посеве и чешуйками.

Лилия тигровая . Стеблекорневая лилия. Стебли черно-коричневые, опушенные, несут пиремидальные соцветия с оранжевыми цветами. Цветет в августе-сентябре. Вполне зимостойка. Хорошо растет на суглинистых почвах. Размножается детками и бульбочками, образующимися в пазухах листьев.

Лилия тибетская, регале . Луковица крупная, слегка фиолетовая. Имеет надлуковичные корни. Цветы белые, воронковидные с сильным ароматом. Цветет в июле. Предпочитает суглинистые известкованные почвы и солнечное местоположение. Мельчает и гибнет на кислых торфянистых почвах. Довольно морозостойка, но на зиму надо укрывать. Боится поздних весенних заморозков, от которых гибнут верхушки молодых побегов с бутонами и листьями. Следует задерживать слишком раннее развитие лилии притенением почвы, засыпкой поверхности участка снегом и опилками особенно в морозобойных местах. Размножается луковицами, деткой, чешуйками и семенами, которые высевают в январе-феврале. Всходы содержат при +20°C. Один раз рассаживают. Год выращивают в ящике. На зиму тщательно укрывают. В грунт высаживают на вторую весну. Сеянцы зацветают на 2-3 год.

Уход за лилиями начинается с удаления укрытий, осторожного рыхления, подкормки азотом (40-50 г 1м 2 селитры или 10 л раствора коровяка, к которому добавляют столовую ложку золы). Лилии положительно реагируют на мульчирование перегноем слоем в 2-3 см с добавлением удобрений (аммиачной селитры - 50 г, суперфосфата - 10 г, калийной соли - 10 г) или золы.

По мере роста стеблей проводят более глубокое рыхление, но делать это надо очень осторожно, чтобы не ломать ростков. По появившимся росткам проводят вторую подкормку раствором коровяка (1:10) или аммиачной селитры (30 г на 10 л воды) с добавлением микроудобрений.

В сухую погоду целесообразно поливать, расходуя 25-30 л воды на 1 м 2 , так как корни лилий расположены очень глубоко. Следующую подкормку проводят в период бутонизации (азотных 40 г, фосфорных 10 г, калийных удобрений 10 г). Подкормки с этой же дозировкой повторяют перед цветением и после цветения.

При размещении лилий следует учитывать поражаемость различными болезнями. Часто встречается грибковое заболевание ботритис (серая плесень). Сначала появляются на нижних листьях круглые или овальные коричневые или красноватые пятна, которые в сырую погоду покрываются серым налетом плесени. Пятна сливаются, лист буреет и отмирает.

Поражение, продвигаясь вверх по стеблю, достигает семенных коробочек или бутонов, которые опадают. Меры борьбы - сжигание всех растительных остатков, посадки лилий весной, присыпка древесной золой (300 г/м 2), опрыскивание всходов 1%-ным раствором бордоской жидкости или кальцинированной содой 50-70 г на 10 л воды. Опрыскивание периодически повторяется.

Кроме ботритиса лилии поражаются вирусной мозаикой (светлые пятна или линии вдоль листьев), края листьев заворачиваются кверху. При сильном поражении лилии перестают цвести, образуют уродливые стебли со скрученными листьями на карликовом растении. Такие растения немедленно выкапывают и сжигают.

Лилии применяют для клумб и рабаток, бордюров около высоких многолетников и кустарников, группами на газоне, у водоемов и живых изгородей, на срезку и выгонку.

Самая популярная и многочисленная группа. В садах эти растут испокон веков. Азиатские гибриды обладают высокой зимостойкостью и неприхотливостью. Цветут они как на солнечных участках, так и в полутени. Азиатские лилии зацветают рано, в июне–начале июля. Азиатские гибриды являются не только самыми неприхотливыми среди всех групп лилий, но и самыми разнообразными по окраске. Среди них можно найти лилии на любой, даже самый изысканный вкус. Цветки разнообразных цветов и оттенков (белые, кремовые, желтые, оранжевые, розовые, красные, бордовые, и почти черные). Они чашевидные, размером от 6 до 18 см в диаметре. Состоят из трех лепестков и трех чашелистиков. Некоторые сорта Азиатских гибридов имеют махровые цветки. Высота, в зависимости от сорта, составляет 50–120 см. Размножаются азиатские лилии очень легко, дочериными луковичками–детками (во время пересадки) и чешуйками. На стеблях, в пазухах листьев образуются мелкие бульбочки, которые дозревают в конце цветения, падают на землю, и дают обильный самосев. Эти бульбочки можно собрать и высеять на отдельную грядку для подращивания. Но, не смотря на все положительные качества, есть у них и один минус – они не имеют аромата (не пахнут).

История селекции

Широкого распространения азиатские гибриды получили, начиная 1950-х годов. В это время американский селекционер Ян де Граф вывел гибридную группу “Мид Сенчури”. Сорта входившие в эту группу имели в основном оранжевые и красные цветки. Немного позже за работу по скрещиванию взялся канадец С. Петерсонн, которому удалось скрестить Лилию поникающую (Lillium cernuum) с лилией Давида (Уилмотт). Это скрещивание позволило получить новую окраску Азиатских гибридов. Красящие вещества Лилии поникающей (Lillium cernuum), имеющей чалмовидные сиренево-розовые цветки, при скрещивании с видами, содержащими флавониды, создали у потомства с расщепленными генами и формы с сиреневыми, розовыми и белыми цветками. Так появился новый сорт White Princess. Все дальнейшее скрещивания были успешными и позволили получить сорта с чалмовидными цветками светлой окраски.

В последующие годы и по сегодняшний день, селекционеры, занимаясь своим делом, стараются получить (и это им удается) яркие одноцветные, двухцветные и трехцветные цветки. Азиатские гибриды в данное время стали очень популярными благодаря простоте и легкости выращивания, а также яркому и пышному цветению. А сорта с махровыми цветками раскупаются мгновенно. Вы только задумайтесь, каждый год появляются сотни новых сортов азиатских лилий.

Выращивание и уход

Азиатские гибриды цветут как на солнечных участках, так и в полутени. Это одна и самых морозостойких групп лилии, выращивать их можно даже в суровом климате Сибири. Это лилии, которым не страшны сибирские морозы. Почву любят плодородную (но не терпят свежего навоза), слабокислую или нейтральную (на известковых почвах растут плохо). Азиатские лилии зацветают рано, в июне – начале июля. Пик цветения наблюдается с 5 по 15 июля. Самые ранние сорта зацветают в июне, а наиболее поздние – во второй половине июля.

Так как Азиатские лилии образуют множество дочерних луковиц, гнезда нужно рассаживать каждые 3-4 года. В середине августа гнезда выкопайте и высадите луковички на новое место. Сроки готовности растений к выкапыванию могут меняться, и пересадка может растянуться во времени, до сентября. Во время цветения луковица лилии сильно истощается, теряет массу, привядает. И чтобы она окрепла, стала плотной и крупной, ей нужно время (примерно полтора месяца после цветения). На созревания луковиц влияют погодные условия и уход (температура, влага, подкормки). Если условия были благоприятными, в августе приступайте к пересадке лилий, цветение которых наблюдалось в июне.

У здоровых лилий в августе стебель еще зеленый. Побег срежьте в пень, а после выкопки луковиц выкрутите его с осторожностью. Выкопайте гнезда луковиц, стряхните с них землю, внимательно осмотрите. Корни обрезать нельзя. Луковичные гнезда в большинстве случаев распадаются сами, но если нет, осторожно разделите их руками. Обнаружив на луковицах чешуйки с бурыми или ржавыми пятнами, осторожно отделите их уничтожьте. Чистые луковицы для обеззараживания замочите на полчаса в растворе марганцовки. Сухие луковицы сажайте в предварительно подготовленную слегка влажную почву. Глубина посадки зависит от размера луковиц и сорта. Крупные луковицы сажайте на глубину 10 – 12 см, мелкие — 7 – 8 см. Но ямки сделайте глубже, на 7 – 10 см, чтобы в них ровненько поместились все корни. В ямке корни расправьте, под донце луковиц подсыпьте речного песка (2 см), после засыпьте землей. Расстояние между луковицами: для высокорослых сортов – 25 – 30 см, среднерослых – 20 – 25 см, низких – 15 – 20 см. Помните, лилии не переносят свежей органики и изобилия азотных удобрений. Застой влаги также губителен для луковиц.

Если вы приобрели луковицы весной, храните их до времени посадки в прохладном месте при температуре не ниже нулевой отметки, обернув мхом или поместив в торф. Луковица лилии состоит из мясистых чешуй без защитных внешних кроющих оболочек, поэтому не выносит пересушивание. Если луковица все-таки подсохла, то выдержите ее несколько дней до посадки во влажном мхе или песке.

Азиатские лилии отзывчивы на удобрения. Но удобрять их нужно только в период образования бутонов. Так как избыток питательных веществ во время цветения приводит к быстрому увяданию цветков. После цветения важно удалить все цветочные завязи, чтобы не допустить образование семян. Когда листья начнут желтеть, стебли срежьте до уровня почвы.

Сорта

Лилия Patricias Pride («Гордость Патрисии») – имеет аккуратные цветки звездчатой формы. Они направлены вверх. Базовый окрас цветков — нейтральный кремовый цвет с белым отливом. Дополняют его темно-бордовые широкие мазки с небольшим количеством пятнышек, которые окружают серединку. Лепестки загнуты. Со временем они выгорают.

Эта лилия слегка душиста. Тычинки длинные, красного цвета с тяжелыми оранжевыми пыльниками. Размер цветка – от 15 см 18 см в диаметре. Выдерживает -35 °C. Лучше выглядит в группах по 3-5 штук (или больше). Нуждается в опоре. Высота растения – 90 – 120 см.

Лилия Annemarie’s Dream (Аннамария Дрим) – крупные махровые соцветия белоснежной расцветки украсят ваш сад. Размер каждого цветка приближается к 15 см. Цветок неприхотлив в уходе, рано зацветает, не боится заморозков и прекрасно может расти, не теряя пышности соцветий на одном месте без пересадки до 5 лет. Высота растения может достигать 60 см.

Лилия Elodie («Поцелуй-лилией») – лилия без пыльцы. Зацветает одной из первых. Ее лепестки окрашены в нежный конфетно-розовый цвет, который добавляет особую нарядность. Окрас цветков более насыщен в центре. Редкие темные пятна в центре каждого цветка подчеркивают ее красоту.

Цветки этой лилии крупного размера, но ее стебли короче (по сравнению с другими сортами). Поэтому этот сорт — превосходный выбор для небольших садов или для выращивания в контейнерах. Цветки все обращены вверх. Форма цветка – трубчатая. Размер цветка – от 7,5 до 15 см в диаметре. Растение выглядит лучше, когда оно в групповой посадке на переднем плане в бордюре и в альпинарии. Период цветения – с июня по июль. Высота растения – 60-90 см, а ширина – около 25 см.

Лилия Golden Stone («Золотой Камень») – это настоящая звезда в вашем саду. Лимонно-желтый окрас на верхней части лепестков лилии с ошеломляющим контрастом насыщенного вишнево-красного, практически черного цвета в центре. Цветки обращены лицом вверх. Отличительная черта лилий этой группы – наличие невероятного количества темных крапинок в центре цветка. Цветки крупные. Их размер составляет 10-13 см в диаметре. Вырастает до 90-120 см, реже до 150 см в высоту. Цветки простые, шестилепестковые, воронкообразные, напоминают звездочки. Цветки собраны в соцветия-кисти. Время цветения июнь-июль.

Лилия Trogon (Трогон) – имеет экзотическую окраску. Цветки с розовым горлом, пастельно-желтыми пятнами с темным крапом и насыщенно-розовыми кончиками. Тычинки присутсвуют. Пыльники оранжевого цвета.

Цветки простой формы, шестилепестковые, напоминают звездочки. Лепестки и чашелистики атласной текстуры, узкие, длинные, с острыми концами. Цветки собраны в соцветия по несколько штук. Они увенчивают длинные прямые стебли, и украшают сад в начале лета, как никакое другое растение. Цветки без аромата. Их размер составляет от 12 до 15 см в диаметре. Период цветения: с июня по июль. Высота растения – около 75 см, а ширина – 30 см. Этот сорт отличается высокой морозостойкостью: выдерживает до -34.4 °C.

Лилия Easy Dance ( «Легкий танец») – холодный желтый окрас на верхней части лепестков лилии с ошеломляющим контрастом насыщенного темно-бордового, практически черного цвета в центре. Цветок не имеет пыльцы. Отличительная черта лилий этой группы – наличие невероятного количества темных крапинок в центре цветка. Цветки более крупные, чем у других азиаток. Их размер — 10-13 см в диаметре. Лепестки яркого цвета контрастируют с темной серединкой. Цветки простые, шестилепестковые, воронкообразные, напоминают звездочки. Цветки имеют слабый аромат. Выдерживают понижение температуры до –40 ° С.Лилия Easy Dance вырастает до 75-120 см в высоту.

Лилия Mascara (перевод «Тушь для ресниц») – это мечта любителей черных цветков. Окраска цветков завораживает элегантным сочетанием бордово-черного и серо-фиолетового цвета. Дополняет его светлая звездочка в центре». Каждый цветок состоит из 3 лепестков и 3 чашелистиков атласной текстуры, которые между собой очень похожи. Тычинки длинные, красного цвета с тяжелыми оранжевыми пыльниками. Цветки обращены вверх.

Этот сорт обильноцветущий: луковица производит до 12 прекрасных цветков. Размер цветка – от 7,5 до 15 см в диаметре. Эта лилия отличается очень высокой морозостойкостью – выдерживает -45.5 °C. Лучше выглядит в группах по 3-5 штук (или больше). Нуждается в опоре. Высота растения – 80-90 см. Период цветения – начало-середина лета.

Лилия Red Twin – это махровая азиатская лилия без пыльцы. Она добавит саду ярких ноток. Это лилия чрезвычайно прочная и вырастет примерно до 100 см в высоту. Его цветки в среднем до 12 см в диаметре, и «смотрят» вверх. Каждый из них может иметь, по крайней мере, двойное количество лепестков и чашелистиков, которые между собой очень похожи. Края лепестков — немного взъерошены, а кончики – эффектно подкручены. Окрас лепестков – довольно редкий. Насыщенно-красные лепестки ближе к центру, а на кончиках – они выцветают к прозрачному оранжево-желтому цвету. Отличается очень высокой морозостойкостью – выдерживает до -40°С.

Вы посадили новый сорт лилии, бережно ухаживали за ней весь сезон, а она за это радовала вас великолепными цветами. Хочется, чтобы и в следующем сезоне лилия так же обильно цвела, но удастся ли сохранить ее нежную красоту, если зимние морозы достигают -30-40 градусов! Что включает в себя правильная подготовка к зиме лилий? Нужно ли их выкапывать или достаточно хорошо укрыть? От опытных садоводов можно услышать разные мнения: одни утверждают, что подготовка к зиме лилий совершенно не нужна, они и так прекрасно перезимуют и даже цвести будут обильнее, другие советуют прикрыть растения на зиму опавшей листвой, а третьи считают, что следует обязательно еще с осени выкопать луковицы лилий.

Причина столь противоположных мнений в том, что зимовка лилий напрямую зависит от их разновидности, а также от региона, в котором они выращиваются. Так, в средней полосе России можно оставлять на зиму в грунте Азиатские гибриды, гибриды ОА, ОТ, ЛА, лилию даурскую, пенсильванскую и мартагон. Хорошо переносят зиму под укрытием королевские лилии и кандидум. А вот как сохранить лилии, относящиеся к Восточным, Трубчатым, Американским гибридам, которые к суровой российской зиме не приспособлены? Эти разновидности либо высаживают в грунт летом, либо вовсе выращивают в оранжереях, перезимовать они могут только при тщательном укрытии.

Гибриды ЛА и Азиатские лилии на зиму выкапывают обычно по той причине, что за лето их луковицы сильно обрастают детками, которые к весне плотно прирастают к материнской луковице, вытягивая из нее воду и питательные вещества. В итоге лилия будет хуже расти и цвести.

Итак, сорта и разновидности лилий, которые российскую зиму не слишком любят, осенью нужно будет выкопать. Выкапывание луковиц и подготовка их к хранению осуществляется так:

Обрежьте у лилии отмершие стебли;
выкопайте гнезда;
стряхнув землю, внимательно осмотрите луковицы – сухие чешуйки, поврежденные и гнилые корни нужно сразу удалить;
промойте луковицы лилии под струей проточной воды;
замочите их на полчаса в растворе карбофоса или фундазола (можно использовать марганцовку);
хорошенько просушите в тени после замачивания.
Если вы не планируете осеннюю посадку лилий, значит, нужно луковицы поместить на зимнее хранение. Другой вопрос, как сохранить луковицы лилий зимой? В этом нет ничего сложного – аккуратно уложите их в контейнер и сверху прикройте влажным мхом или мешковиной. До весенней посадки храните посадочный материал в сухом помещении, а перед посадкой обрежьте корни до 5 см.

Чем и как укрыть лилии на зиму

В большинстве случаев дополнительно укрывать садовые лилии не требуется, им достаточно естественного укрытия снегом слоем от 10 см. Но как сохранить лилии зимой, когда снежного покрова еще нет или он очень слабый, а морозы сильные? В этих случаях лучше засыпать посадки лилий сухим торфом, опавшими листьями или хвоей. Хвоя предпочтительнее, потому что под растительную мульчу на зимовку могут заползти слизни, которые весной будут поедать прорастающие побеги растений, уничтожая точку роста лилий.

Убирать зимнее укрытие нужно вовремя – по мере таяния снега. Если убрать укрытие слишком поздно, из-за недостатка света лилии дадут очень тоненькие ростки, с трудом пробивающиеся сквозь листву. А слишком ранняя уборка мульчи стимулирует сильный рост лилий, в результате нежные ростки могут оказаться повреждены заморозками.

Многие опытные цветоводы оставляют в своих цветниках и Восточные гибриды лилий, которые не отличаются хорошей зимостойкостью. Успех зимовки этих видов полностью зависит от того, как готовить к зиме лилии с учетом их особенностей. Дело в том, что Восточные гибриды не рекомендуется оставлять в цветнике на зиму не потому что они вымерзают, а по той причине, что они вымокают под глубокими сугробами и страдают от излишней влаги весной. Следовательно, если вас интересует, как сохранить лилии на зиму, нужно позаботиться о том, чтобы они зимовали в достаточно сухих условиях.

Высаживайте Восточные гибриды на возвышенные клумбы;
в каждую лунку насыпайте песка и сверху посадочный материал тоже присыпайте песком, а уже потом почвой;
осенью укройте лилии торфом;
после того, как подмерзнет земля, торф присыпьте опавшей листвой;
накройте посадки пленкой.
Легкое сухое укрытие лилий на зиму обеспечит растениям защиту от морозов, а пленка не даст промокнуть весной. Весной пленку и листву нужно будет убрать пораньше, торф можно оставить в качестве удобрения для лилий.

От того, как лилии зимуют, во многом зависит их дальнейшее развитие и цветение. Поэтому постарайтесь обеспечить своим любимицам комфортные условия для зимовки в соответствии с видовыми особенностями, и они обязательно отблагодарят вас пышным цветением в следующем сезоне!